Bienvenido al Pequeño Quebec en Florida

Bonhomme Carnavaestá lejos de casa. Una estatua que recuerda al muñeco de nieve con el sombrero rojo, emblemática del Carnaval de Quebec, sonríe en una esquina del patio del Motel de Richard en Hollywood, Florida. Es principios de noviembre, el tiempo es templado y tranquilo, salvo por la música de «Smooth Criminal» de Michael Jackson sonando por los altavoces repartidos por todo el disco. Los aires acondicionados se encienden y apagan mientras escaneo los edificios vecinos—el edificio de dos plantas de baldosas de arcilla detrás del Bonhomme, el bungalow de tejas a mi izquierda—intentando decidir dónde empieza y termina el Motel de Richard.

Richard’s Motel no es un motel. Es un mosaico de propiedades propiedad de Richard Clavet, que creció en la ciudad de Quebec. El mini-imperio de Clavet consta de ocho propiedades concentradas en Hollywood y la cercana playa de Hallandale, todas dirigidas a los snowbirds de Quebec.

A mediados de diciembre, Bonhomme tendrá mejor compañía que gecos ansiosos y palmeras arremolinadas. Conocido como Friendship Park, el lugar se llenará de snowbirds franco-canadienses brindando por otro invierno escapado de Quebec con perritos calientes gratis y música francesa.

Para los huéspedes del Richard’s Motel, esta es la esencia de Little Quebec. Pero para la próxima generación de quebequenses, liberados de barreras lingüísticas y menos comprometidos con la preservación de su cultura, Little Quebec es el sueño soleado de sus abuelos. Y está desapareciendo.

Jacques Girard me recibe en el mostrador de facturación del Richard’s Motel. Me dice que Clavet es un hombre ocupado, pero que como «embajador», me hará una guía por la ciudad.

Girard, una mujer de 56 años de Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, luce perilla sal y pimienta y gafas de sol polarizadas. Forma parte de la tercera generación de snowbirds de Quebec que hacen la peregrinación (su abuela pasó el invierno en Florida desde los años 60 hasta los 90, y su padre la visitó en los 80). Girard descubrió el Motel de Richard en 2000 y no ha dejado de venir desde entonces. Tras jubilarse el año pasado, Girard, su esposa Nathalie y su perro, Spike, pasarán ahora seis meses en el Richard’s Motel, empezando en noviembre. La hija de Girard, de 33 años, ya no hace el viaje. «Solía bajar y seguirnos durante mucho tiempo», dice. Pero ahora es diferente para los snowbirds como Girard. «Veo que muchas familias vienen aquí, pero cuando los niños llegan a cierta edad, ya no quieren venir con ellos.»

Se inclina hacia un escritorio del tamaño de un armario lleno de receptores de televisión y cables y me presenta a un trío de hombres, uno de los cuales se llama señor Legault. De fondo, suena un canal de noticias en francés. Girard explica que el motel paga una suscripción a canales en francés para que los huéspedes puedan ver la televisión en su propio idioma. El señor Legault se asegura de que el servicio funcione.

Cuando le pregunto si este es su trabajo, Girard me detiene. «No trabajamos para Richard. Estamos aquí como embajadores… para asegurarse de que este lugar siga avanzando. No estamos aquí para cobrar.» Nada es gratis para nosotros.»

El hotel será casi enteramente quebequés para diciembre, dice Girard. «Ni americanos, nadie más. Todos quebequenses.»

Una manzana más al sur están el Richard’s Pet Friendly Motel, luego el Richard’s Hotel y el Green Seas Motel, comprados en 2015 y que demuestran que Clavet ha dejado de ponerle su nombre. También están los Apartamentos de Richard y los estudios de motel de Richard. A cinco minutos en coche, Clavet también alberga Richard’s Motel Courtyard y Richard’s Motel Extended Stay. Las habitaciones estándar varían entre 56 y 220 dólares estadounidenses por noche, siendo de las más asequibles de la zona.

Las propiedades comparten una continuidad estética: una frecuencia quebequense de baja vibración bajo el kitsch floridano de reptiles de hormigón y terraplenes. Las vallas están adornadas con matrículas de Quebec, y un alce en miniatura (que Clavet metió en una furgoneta comercial con sus hijos y cruzó la frontera) se alza bajo las palmeras junto a los estudios del motel de Richard. Luego están los columpios, una maravilla del diseño de patio con un dosel y dos bancos con una mesa unida entre ellos, toda la estructura deslizándose de un lado a otro por las barandillas bajo los pies. «No venden estos productos aquí en Estados Unidos», explica Girard. «[Clavet] los compra en Quebec y los trae de vuelta.»

En el aparcamiento de Richard’s Motel Studios está Mammy’s Cantine, un food truck gestionado por la chef franco-canadiense Dany Haman, que vende poutine, perritos calientes y tourtière (una tarta de carne francesa). Haman dejó Quebec en 1992 y abrió Le Pole Nord, un café franco-canadiense cerca de Hollywood Beach, antes de que el aumento de los alquileres le obligara a cerrar el establecimiento en 2010. Haman dice que su esposa, Monique, ayudó a establecer la primera sucursal de la cooperativa de crédito Desjardins, con sede en Quebec, en Hallandale Beach en 1992.

A dos manzanas al sur, en un espacio comercial dentro del Hotel Richard, está Go2Vacations, una agencia de viajes que atiende a turistas francófonos y a locales locales. El propietario Jacques Cimetier dice que reserva unas 1.000 cabinas de crucero por temporada, casi exclusivamente para clientes francófonos. «No aceptamos estadounidenses», explica Cimetier. Go2Vacations tiene tres empleados en Hollywood y tres en Montreal. «Cerramos la oficina a finales de marzo, cuando la gente se va a Canadá», explica. Reabren en octubre.

Al observar las propiedades, queda claro que la continuidad es un sustituto de la continuidad: continuidad de identidad, comunidad, pertenencia. Por ejemplo, explica Girard, una vez que te comprometes a alquilar una habitación para varias fechas, es tuya año tras año hasta que decides que ya no la quieres. «Nadie puede alquilar tu casa de esta fecha a aquella fecha», dice Girard. «Nunca, nunca, nunca.»

Es un sistema basado en la preservación y la seguridad, elementos que adquieren un significado más profundo en una región que ha experimentado tensiones a lo largo de los años entre la población local de Florida y los snowbirds francófonos que pasan el invierno en Hollywood y las cercanas Dania Beach y Hallandale Beach.

Remy Tremblay, autor de dos libros sobre los franceses en Hollywood —Life and Death of Little Quebec in Florida y Floribec— sostiene que la conflictiva relación entre anfitrión e invitado (para usar términos turísticos) se vio impulsada por el rápido aumento de visitantes francófonos a la región en los años 90. Playa de las Islas Soleadas y Surfside al sur, cerca de la frontera con Miami, había sido el destino preferido en los años 70 y hasta los 90. Pero la expansión de Miami empujó a los promotores hambrientos hacia el norte, que demolieron los modestos hoteles, moteles y apartamentos preferidos por los snowbirds quebequeses y los reemplazaron por rascacielos de lujo. Más al norte, Hallandale Beach, Hollywood y Dania Beach se convirtieron en sucesores evidentes de sus moteles asequibles y parques de autocaravanas en el centro. Tremblay explica que Johnson Street, una franja de negocios en forma de L que corre perpendicularmente al paseo marítimo de Hollywood Beach, atendía a turistas de Quebec. «Era como el epicentro», dice. Restaurantes como Le Pôle Nord y Frenchie’s Cafe y sus clientes salían a la calle. «Todo el mundo se reunía allí», dice Tremblay, que recuerda una visita en los años 90. El quiosco de música en la playa al pie de Johnson Street era el punto de encuentro.

Pero Tremblay dice que había una desconexión entre lo que Hollywood quería ser y lo que los visitantes franco-canadienses aportaron. «El tipo de turista, como la clase trabajadora… tienen su propio estilo», dice Tremblay. Dice que modera sus comentarios en un intento de ser políticamente correcto. «No van allí con bañadores de Prada ni gafas de sol Chanel…» Esto no es Hollywood, ¿sabes? este es el otro Hollywood.»

Parece superficial, quizá incluso exagerado, pero Tremblay se refiere a un incidente del 8 de enero de 1992, cuando el semanario XS de Fort Lauderdale (fácilmente disponible en ese momento en el Hollywood Beach Broadwalk) publicó en su portada una imagen poco favorecedora de un quebequense tomando el sol, con las palabras «¡Han vuelto!» Según un artículo de 1992 de Dan Sewell, quien informó sobre la controversia para la Associated Press: «Sin embargo, el desprecio hacia los visitantes del Gran Norte Blanco encontró su símbolo en una fotografía de la gran barriga blanca de un hombre que sobresalía mucho más allá de su bañador estilo bikini.» El artículo también incluía la respuesta del ministro de turismo de Quebec en una rueda de prensa una semana después: «He visto a muchos turistas estadounidenses con barrigas grandes en Quebec, incluso en las playas de [Quebec].»

No es difícil entender cómo lugares como el Richard’s Motel se convirtieron rápidamente en refugios, enclaves donde nunca se cuestionaba la pertenencia ni la identidad, lugares donde los quebequeses podían ser quebequeses.

Surge una pregunta más profunda sobre la identidad y el pertenecimiento en Little Quebec cuando visito a Clavet esa noche en su improvisada oficina en un estudio de Nosotros detrás de los estudios Richard Motel. Girard organiza la entrevista tras una breve llamada con Clavet. Me dice que vamos a ver al dueño. Estoy esperando fuera de la oficina de Clavet con Mango, un guacamayo azul y dorado enjaulado que ha llamado la atención de los guardabosques. «Necesita encontrar un santuario para sí mismo», explica Girard.

Clavet cruza la calle desde el motel hasta la casa, flanqueado por el personal y su esposa, Edna. Lleva una camisa burdeos y lleva un montón de papeles. Hay algo napoleónico en él: su pequeña estatura, su presencia, su confianza palpable. Estoy tanto ansioso como emocionado. Siento que estoy conociendo a una celebridad.

Nos damos la mano y Clavet nos guía dentro de la casa, sentados detrás de un portátil abierto al final de una mesa de cocina cubierto de montones de papeles. Girard se deja caer frente a la televisión detrás de mí.

Clavet, que tiene sesenta años, ama vivir en Estados Unidos. «No todo es perfecto. Puedo criticar muchas cosas», dice. «Pero en general, diría que es mejor aquí.»

Sin embargo, para Clavet, su herencia franco-canadiense es incuestionable. «Estas son mis raíces, este es mi corazón. De aquí vengo.»

Clavet llegó a Florida en 1985. Hablaba muy poco inglés y no había planeado quedarse mucho tiempo. Sus abuelos estaban allí, así que fue una visita rápida, luego el plan era viajar por Europa con un amigo. Cuando el viaje a Europa no prosperó, Clavet consiguió un trabajo en un motel de Fort Lauderdale a través de un amigo de la familia.

En 1990, a los veinticinco años, utilizó un préstamo de su padre adoptivo para dar la entrada de un motel en ruinas llamado The Gem, al que renombró Richard’s Motel. «Quería un nombre que mostrara que había alguien detrás de [este lugar] que se preocupaba, una cara detrás del nombre.» Desde el primer día, supo que los quebequeses serían su principal clientela. Pero también sabía que Little Quebec (una expresión que dice haber acuñado) estaba en declive. «Era mucho más francófono antes de mi tiempo», dice. En los años 90, dice Clavet, era fácil encontrar agentes inmobiliarios, abogados de inmigración, médicos y dentistas francófonos. «No es como antes», dice. «Me veo como el último, o uno de los últimos, que quedan en la zona.»

Le pregunto si de eso va esto: preservar la identidad quebequense en Florida. «¿Qué intentamos preservar?» «¿Estamos intentando preservar algo que ya no existe? ¿O no existirá pronto?» —pregunta, dando la vuelta a la pregunta. Me cuenta cómo llevó a sus cuatro hijas a la ciudad de Quebec. Les dijo que no iba a interpretar para ellos. «Tendremos que encontrar la manera de pedir nuestra propia comida y comunicarnos con la gente», dice Clavet. «Todos hablaban inglés con ellos. Todos.» Este no era el Quebec que Clavet recordaba. «Hay gente que habla inglés en todas partes», dice. «La nueva generación ya no necesita este pequeño lugar.»

Clavet dice que no piensa mucho en el futuro del negocio después de él. Su esposa habla español, sus hijos hablan mejor español que francés, y él ha vivido en Estados Unidos casi cuatro décadas, más tiempo que en Quebec. Sus viajes al campo se han vuelto menos frecuentes con los años, aunque dice que todavía se le saltan los ojos cuando visita el lugar donde creció. «Es de donde vengo; Yo diría que es mi país», dice. Pero añade que siempre se ha considerado estadounidense, incluso desde niño. «Vivo en Norteamérica, así que no me digas que no soy americano.»

Al día siguiente, hablo con Michel Seguin, editor, editor jefe y periodista de la revista Carrefour Floride y del Journal de la Floride, que, junto con Le soleil de la Floride, es la principal fuente de noticias en francés de la región. Nacida en Montreal, Seguin, de 67 años, publica seis números de noviembre a abril y distribuye 35.000 ejemplares de la revista cada mes. Su grupo de Facebook, Les Snowbirds de Québec en Floride, cuenta con poco más de 90.000 miembros.

Clavet fue una de las primeras personas que Seguin conoció cuando llegó a Hollywood en 1996, y cuando lanzó la revista en 2004, Clavet fue su primer inversor.

Cuando le pregunto qué piensa de lo que ha construido Clavet y si es suficiente para preservar la identidad de Petit-Québec, me dice que, fundamentalmente, cuando hablamos de identidad en este contexto, hablamos de lengua—y más concretamente, de una generación bilingüe. «Si tienes un hijo, en casa probablemente hablarás francés con mamá y papá, pero en el colegio ellos hablarán inglés», explica Seguin. Petit-Québec era una necesidad. «Antes estaba más cerca del parque. No teníamos internet. Tuvimos que ir juntos a diferentes sitios para hablar, para salir de fiesta.»

Según datos de Statistics Canada, la tasa de bilingüismo inglés-francés entre la población de lengua materna francesa en Quebec ha aumentado entre los adultos jóvenes y de mediana edad en la fuerza laboral. Entre 2001 y 2021, la tasa aumentó en más de doce puntos porcentuales por cada grupo de cinco años, pasando de diez a cuarenta y cuatro. Pero hay temores sobre lo que significa este bilingüismo. Una encuesta de Léger de 2024 reveló que el 70% de los encuestados de Quebec temen que la supervivencia del francés esté amenazada en Canadá.

Girard me lleva a Johnson Street, el antiguo epicentro de la cultura francesa en Hollywood. Aparte de una exposición llena de Le Soleil de la Floride y Carrefour Floride en una tienda de conveniencia, no queda rastro de lo que fue. El Frenchie’s Cafe original ha sido demolido y en su lugar se encuentra una Margaritaville. Girard explica que el aparcamiento en la zona ha aumentado de 1 a 6 dólares (EE.UU.), empujando a los bañistas de Quebec hacia el norte.

La noche siguiente, Girard y Nathalie intentan llevarme a una versión renovada de Frenchie’s en Hallandale Beach, pero aún no está abierto para la temporada de snowbirds. Acabamos en Flanigan’s, una cadena de pubs del sur de Florida con una licorería integrada llamada Big Daddy’s. Girard explica que es una de las favoritas entre el público franco-canadiense, pero que aún es demasiado pronto para la temporada. Esto es lo que más inglés he escuchado en unos días.

Después, damos una vuelta por Hallandale Beach y nos señalan edificios que antes eran parques de autocaravanas frecuentados por snowbirds franco-canadienses. Pasamos por un aparcamiento detrás del Big Easy Casino, que según Girard albergó un mercado temporal frecuentado por visitantes quebequeses antes de que cerrara «en algún lugar durante el COVID». Girard lamenta el cierre del sendero Greyhound en el Big Easy. Otro golpe a la identidad. Las cosas cambian demasiado rápido.

Pienso en el día anterior, cuando Girard y yo charlamos tomando cervezas en su mesa del Green Seas Motel. Había traído algunas cajas de Alpine Lager, el orgullo de los habitantes de New Brunswick (la madre de Girard es de New Brunswick). Le pregunté a Girard qué podría pasar con el Motel de Richard y Little Quebec cuando Clavet desaparezca. Respiró hondo. «Espero que haya alguna forma de conservarlo, pero sinceramente, no estoy seguro», dice. Girard destaca la inclinación de Clavet por la microgestión: cada objeto que llevaba, desde los columpios hasta Le Bonhomme; cada llamada que recibió durante nuestra entrevista para verificar las tarifas individuales de reserva; Cada vez que miraba la pantalla de seguridad para confirmar que un invitado era quien decía ser, porque conocía a muchos de ellos por su nombre.

«Él construyó este imperio él solo, y no sé… No lo creo», dice Girard. «Y eso a veces me asusta, porque quiero pasar el resto de mi vida aquí. Me encanta estar aquí. No me veo yendo a ningún otro sitio.»

Construimos todo nuestro mundo a partir de pequeñas comodidades. Para Clavet, Girard y los snowbirds de Quebec, son los canales de televisión franceses y la tourtière los que nos recuerdan a nuestro país. Pero a pesar de todo lo que se habla de preservar la identidad, de crear un espacio para los franco-canadienses en Florida, me parece que, en el fondo, Little Quebec siempre ha sido sinónimo de escape. Y más concretamente, escapar de ese atributo indiscutible de la identidad canadiense: el invierno. Este era el denominador común para la mayoría de los invitados con los que interactuaba: no estaban allí para construir una comunidad, sino para escapar de la nieve.

Quizá Little Quebec esté desapareciendo. Quizá esta versión de la huida haya cumplido su propósito para la última generación de snowbirds que la necesitan. Siempre habrá otra generación que renunciará al invierno. Y cuando lleguen al paraíso soleado, asequible y amigable con los pájaros de nieve que encuentran, siempre habrá pequeños consuelos que echarán de menos y amigos que brindarán por lo que dejaron atrás. Si tienen suerte, vendrá otro Richard Clavet para recogerlo todo.

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Hollywood recibe un cambio de imagen

Jean Maurice Duddin – Journal de Montréal:

Hace unos años, Hollywood Beach inició una importante restauración de su paseo, sus plazas públicas y su parque artístico para revitalizar su infraestructura y revitalizar el destino turístico, que, incluso hoy en día, es sin duda el pied-à-terre más popular para los quebequeses que huyen… invierno. El destino número uno para los visitantes invernales.

El Broadwalk está formado por piedras entrelazadas, con un carril bici integrado, un sendero para correr y, al otro lado del muro bajo, la arena forma una amplia playa que se extiende cuatro kilómetros hasta el mar. El sol es redondo como un globo, el cielo de un azul blanqueado, el mar ruge y la gente vive a cámara lenta.

Aunque Hollywood es el destino número uno para los famosos residentes invernales, los miles de quebequenses jubilados que huyen de la nieve cada invierno para refugiarse bajo el cálido sol de Florida, la ciudad costera también es un destino vacacional maravillosamente ajardinado.

Estas mejoras son bienvenidas para Hollywood, que es más conocida por su famoso Broadway, erigido en 1925 por el visionario fundador de la ciudad, Joseph Young. Quería convertir este rincón del país en el centro exclusivo de la costa este americana, como la capital del cine de la costa del Pacífico, el Hollywood original.

Su pasarela peatonal a lo largo de la playa es la única que recorre los cientos de kilómetros de playa en Florida. Los quebequenses que se alojan allí habitualmente apreciarán la inversión de 14 millones de dólares para renovar el Broadwalk, completamente hecho de piedra entrelazada, antes asfaltado, con un carril bici, un sendero para correr y un muro bajo con farolas al estilo de los años 20, que separa la playa del inmenso paseo peatonal.

Aunque antes de la temporada alta a veces se escucha francés en la playa, Hollywood se convierte en la capital estadounidense de los quebequeses desde mediados de diciembre hasta el final del invierno.

«En la playa, solo escucharás francés», comenta Québécois, propietario de cinco moteles en Hollywood.

Hollywood, más que cualquier otro destino en Florida, es sin duda el pied-à-terre más popular para los quebequenses que escapan del invierno.

Nuestro periodista fue invitado por la Junta de Turismo de Florida y WestJet.

Un lugar tranquilo

Jean Maurice Duddin – Journal de Montréal:

>Cerca de Miami, Hollywood no oculta más que un lugar tranquilo donde es agradable relajarse en el calor, al ritmo pausado de las vacaciones, con buenos restaurantes, moteles con cocinas perfectamente adecuadas, cerca del mar y campos de golf.

No hay grandes museos, ni grandes salas de conciertos, ni grandes teatros, aunque hay un casino y un hipódromo.

Pero el encanto del lugar, como te dirán incansablemente los quebequeses que conoces allí, radica en su facilidad de viaje, tanto para llegar, vivir de forma segura, pacífica y sin cambiar demasiado de escenario, tanto porque es un estilo de vida similar al nuestro como por la presencia de tantos quebequeses.

Jubilados

«Venimos aquí como si fuéramos a la cabaña», dice un quebequense que conocemos en el paseo marítimo.

La distancia juega un papel importante. Al salir de Montreal por la mañana en un vuelo directo, estarás en Florida por la tarde.

Por carretera, aunque el viaje dure dos o tres días, Florida te permite usar tu vehículo allí durante todo el invierno.

La clientela suele ser mayor, a menudo jubilada.

En el corazón de Quebec

Jean Maurice Duddin – Journal de Montréal:

En menos tiempo del que tarda en decir «poutine», estás en pleno corazón de Quebec, aunque estés a 2.645 kilómetros de Montreal cuando Linda Lessard te dice «hola».

Es difícil ser más quebequense que ella. Originaria de la ciudad de Quebec, habla inglés con dificultad, pero a los 47 años estaba cansada del invierno, y también su novio. La última, especialmente nevada, fue «la guinda del helado». Vendieron todo y se dirigieron a «Little Quebec».

Esta es la expresión de Richard Clavet para Hollywood, donde vive desde 1990 tras comprar un motel en ruinas que se convirtió en una historia de éxito, su realización del sueño americano. Hoy en día, posee cinco establecimientos con más de 100 habitaciones y vive con su pareja, con quien crían a sus cinco hijas. Un grupo de quebequenses ha adoptado Florida, y especialmente la región de Hollywood, para pasar el invierno.

El tono ha cambiado

Con la economía en un mundo en dificultades, los estadounidenses también están haciendo todo lo posible para apoyar su industria turística, lo que supone una garantía de inversión extranjera y recuperación económica.

Hace unos años, algunos columnistas estadounidenses denigraban a los residentes invernales de Quebec, retratándolos como «personas gordas y con el torso desnudo, siempre con una botella de cerveza en la mano», el tono ha cambiado radicalmente. Las autoridades reciben a los quebequeses con los «brazos abiertos». Tanto Julie Erickson, de Hollywood, como Jessica Taylor, de Fort Lauderdale, elogian la presencia de los quebequeses y la riqueza cultural que aportan a su región.

Hay que decir que, con la recesión económica que golpea a Estados Unidos, todos los turistas son bienvenidos. Aún más, quienes establecen allí sus cuarteles de invierno, como los residentes invernales de Quebec.

Little Quebec en Hollywood, Florida…

Es en el Richard’s Motel donde va a suceder…

Cuando llega el invierno, es aquí, en casa, donde los quebequeses se reúnen. Nuestros jardines, patios, piscinas, columpios y porches se llenan de alegres franco-canadienses, todos felices de estar juntos bajo el cálido sol del sur de Florida.

Es aquí en Hollywood donde tenemos el famoso «Boardwalk», donde encontrarás la hermosa playa, una de las favoritas de todos los quebequeses.

Cerca de nuestros establecimientos encontrarás negocios verdaderamente quebequeses donde todo el mundo habla francés:

1) Le Frenchie Bar & Grill, donde puedes encontrar toda la buena comida de Quebec.

2) La Clinique Soleil para recibir los servicios de médicos que hablan francés y que están asociados a hospitales que cuentan con programas especiales para canadienses.

3) También hay dentistas francófonos cercanos, como la clínica de Manon Bourque.

4) La clínica STAT y el CLSC tienen sus oficinas en Hallandale Boulevard.

5) Desjardins Bank, NatBank y el Royal Bank of Canada tienen sucursales cerca del Richard’s Motel.

6) Cuatro medios de comunicación francófonos tienen sus oficinas en Hollywood: Carrefour Floride, Soleil De La Floride, L’Écho Vacances y Quoi Faire en Floride.

7) El grupo Can-Am Golf ofrece tarifas con descuento para golfistas de Quebec.

8) Jack’s Dinner y Dairy Belle son también dos restaurantes de Quebec en la carretera federal.

9) Las agencias de viajes francófonas están representadas por Transat Holiday USA, Voyage Galaxy y Go 2 Vacation.

10) Hay un gran número de agentes inmobiliarios de origen quebequense que estarán encantados de hablar contigo sobre las famosas «Ventas».

11) Para tus necesidades legales, en Hollywood encontrarás abogados como Nancy Lapierre (accidentes) y Marcelle Poirier (inmigración).

12) Los clubes sociales están representados por el Can-Am Optimist Club y el Richelieu Club.

13) En la zona encontrarás salones de peluquería, mecánicos, agencias de alquiler de coches, agentes de seguros, quiroprácticos, contables, etc., y todos ellos comparten francés.

14) Incluso la iglesia local, Little Flower, celebra misa en francés cada invierno.

15) También encontrarás muchos propietarios francófonos en la zona, especialmente condominios y casas móviles.

En resumen… Little Quebec en Florida, le toca al Motel de Richard…

Espero conoceros allí, Richard y su equipo.